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装修材料进场验收注意事项
导语：材料验收也是一个关键，这个无论是针对甲乙双方、还是材料商都是一个警惕。

根据进场时所提供的材料清单逐一验收并且做笔录，避免引起不必要的纠纷。

不同的材料验收标准也不是一样，这里就针对主材料的验收做详细的介绍。

一、油漆涂料验收


1、先检查包装上是否有厂名，场址，注册商标，是否有质量检测监督部门的检测报告。发现三无产品可以想质检部门投诉。

2、要记得将产品的颜色和当初选色卡上的做核对，以防有错。

3、质量好的调和涂料，表面稍有一层油料或稀释，下面较稠，搅拌后能充分均匀，且粉色正常，若有变稠，变厚，沉淀，结块者，说明涂料有问题。

4、乳胶漆可以这样来证明：取一杯清水，将少量涂料放入水中轻轻搅动，如果杯子里的水仍然清澈见底，乳胶漆颗粒相对独立，没有团粘合现象，说明乳胶漆的质量很好。如果水变浑浊，则涂料质量不过关。

5、还有一种就是从感官和手感上鉴别真伪。真正的乳胶漆无刺激性气味，而低档的是水溶性涂料，擦几下就会掉粉，露底。


二、瓷砖验收


  1、伪劣的装饰陶瓷砖在外型及规格尺度上有较大的偏差，放在一起会有明显的大小头，
检查瓷砖的边缘是否光滑，是否有搬运过程中损坏的痕迹。

2、将两片瓷砖拼在以起看有无明显的色差和接缝。

3、用硬物敲击瓷砖，声音清亮的说明质量好 、砖烧得熟，如果声音异常说明瓷砖内部有裂纹。

4、好的瓷砖一般都有细腻的质感。

5、在瓷砖背面滴上水，如果水很快的四处散开浸出，表明瓷砖内部颗粒松动或有缝隙，瓷砖质量不好。


三、板材验收


1、要查看其生产厂家的商标，生产地址，和防伪标志等，别忘了查看产品检测报告中的甲醛的释放量。


甲醛的检测数值越低越好。大芯板根据其有害物质限量分为E1级和E2级。家庭装修只能用E1级。

2、看表面是否平整，有无翘曲，变形，有无起泡，凹陷；芯条排列是否均匀整齐，有无腐朽、断裂、虫孔、节疤。

3、证明装潢公司提供的检测报告上描述的产品，可以用鼻子闻，如果板材散发出清香的木材气味，


说明甲醛的释放较少；如果气味刺鼻，说明甲醛释放量较多。


四、吊顶进场验收


1、真铝扣板的四周边框均匀，表面干净，有光泽，烤漆较厚，国际要求的厚度为0.6mm漆面不易脱落。

2、拿到PVC塑扣板，先闻闻板材，如带有强烈的刺激性气味，则对身体有害，应要求生产厂家或经销单位出示检验报告。

3、特别注意PVC塑扣板氧指标是否合格，它必须大于30，才有利于防火。

4、石膏吊顶材料特别注意生产厂家于商标，防止买到假冒品。


五、门窗验收


1、门窗拿到现场首先要查看产品出厂的合格证，注意出厂日期、规格、技术条件、企业名称和生产许可证编号。

2、要注意铝合金门窗的壁厚，其生产厚度不小于1.2mm。表面涂层的厚度，阳极氧化产品的膜厚不低于10∪m，


电泳涂漆产品的膜厚不低于17∪m，粉末喷涂的涂层厚度不超过40~120∪m，涂层的厚度不够门窗容易发生锈蚀。
3、门窗的组装质量。只要是外观是否光洁无损，焊角是否清理整齐，五金件是否配齐等等。

4、合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在2mm以上，门体厚度一般在20mm以上，门体重量一般在40kg以上。


观察门锁外观，检查有无擦伤，锈迹等疵点，表面是否光洁s

5、检查门的机械性能，转动拉手查看锁体是否松动，钥匙开锁是否顺畅。




六、橱柜验收


1、可以先看橱柜板材的封边，优质橱柜的封边细腻，光滑，手感好，封线平直光滑，接头精细。

2、柜门铰链的质量也很关键，它的质量关系到柜门的开启寿命，还要看地脚的调平器及螺丝是否防湿。

3 、抽屉的滑轨虽然是很小细节，却是影响橱柜质量的重要部分，看孔位和板材的尺寸是否合理，抽屉缝隙是否均匀，


  选购时可以将抽屉拉出，用手在上面稍稍用力压一下，看是否松动，乱响或翻转。好的橱柜抽屉可以全部拉出不翻倒脱落。


七、卫浴洁具验收


1、卫浴洁具的釉面应光洁，平滑，色泽均匀没有明显的缺陷，敲击发出清脆悦耳的声音，没有裂缝，商标清晰，各种配件齐全，无变形等。

2、注意卫生间的出水口为下排水时，要核对下水口中心到水箱后面墙体的距离。如果距离不对要调换产品或加装马桶移位器。


八、线材验收


  1、首先看有无质量体系认证书，合格证是否规范；看有无厂名，场址，厂址、生产日期；看电线上是否印有商标，规格，电压等。

  2、看电线铜芯的横断面，优等品紫铜颜色光亮，色泽柔和。

  3、可取一根电线头用手反复弯曲，凡是手感柔软，抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。

  4、还可以将电线通上电，待一段时间后取下弯折感觉较通电前明显变软很多，则线很有可能是劣质品。


九、管材验收


1、现在家装中大多已采用PP-R水管，区分它的优劣，最简单的方法就是先看管体的表面是否光滑，劣质的产品表面会有一棱一棱的痕迹，做工粗糙。

2、区分PP-R水管还可以看管口的横截面，管壁的厚度是否均匀，优质冷水管的厚度一般在2.3mm以上，热水管一般在3.5mm 上。

3、再就是看管子的韧性，优质的产品在整根的情况下是可以绕成一卷的。

4、PVC电线管，可以将其捏扁，松手后变形恢复得好的说明其弹性好，质量也好。

主体拆改

1、主体拆改内容
2、主体拆改的流程
3、主体拆改的注意事项
4、家居结构如何改造才舒适和适用？
5、装修拆改注意“雷区”
6、装修时的结构拆改原则
7、怎样分辨承重墙
8、墙体结构可以随便改动吗？
9、燃气可以随便改动吗？
10、二手房结构拆改注意事项
11、家庭装修三原则：


主体拆改内容

一、主体拆改的内容：         

主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆改说白了，就是先把工地的框架先搭起来。
在这里如果是老房子，需要你做空调移机什么的，方便以后刷漆。

二、主体拆改的流程

墙面处理：如果原来的腻子是防水腻子，就不用铲了 ，不平就需要刷一层界面剂后刮一遍腻子找平。
如果不是，全部铲掉重新做。腻子刮2-3遍就可以了。在墙面开槽的地方，应该用石膏封上，贴上真正的牛皮纸（扯不断的），再刮腻子。
有空鼓或者裂纹一定要进行处理。

主体拆改是最先上的一个项目，主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。拆改完的垃圾，要及时清理出去，保证室内的清洁，也是为了方便施工。
此时，该把成品门定下来了。这时最好把橱柜、烟机、灶具、热水器逛透，并可以确定下来。


三、主体拆改注意事项：

主体拆改说白了，就是先把工地的框架先搭起来。这项施工大家一定要注意：
1、承重墙是一定不能动的，连一个孔都不应该开。
2、在水电改造之前，主体改造要基本完成。


四、家居结构如何改造才舒适和适用？
改造一个东西，是需要勇气的，因为这意味着破旧立新，是要付出一点代价的。但同时，新事物的合理性得到了增强，更具备竞争力。
家居结构的改造也是这样，因为旧的结构存在着一些不合理的因素，所以为了舒适及实用，就得大刀阔斧的进行改造。
因此要切记：家居结构改造的目的是要使的安乐窝变得更加舒适与实用，改造只不过是手段，切勿为改造而改造，盲目“上马”，滑向误区。
鉴于此，你就有必要对照检查一下，你的改造需求的合理性有多少。

（一） 结构改造的前提
１．居室过多或过小：这是很常见的居室通病，结构设计不适于居住，空间间隔不科学。这样的房屋当然要来一次“内科手术”了；
２．光线不佳：窗户太小是最影响光线的因素。尽管还谈不上暗无天日，但相信大多数人都不情愿把明媚的春光拒之窗外，
        追求光明的愿望无论如何都是应该得到满足的；
３．居室功能结构不合理：有的房屋在设计上没有做到以人为本，功能堪称“奇特“，简直要让人哭笑不得。这是非改造不可的，
        除非你想刻意苦练自己的弊气功力；
４．有特别需要改造的：比如房屋使用用途的变更啦，需要安装什么奇异的设施啦，就得改造原有的结构，以适应其需要。

（二）舒适和适用的界定
１．改造的居家功能或结构达到居家生活理想要求；
２．感觉良好，居住特别方便；
３．令人开心，看起来顺眼，用起来方便；
４．高兴，满意（自我满意）。

（三）家居结构改造舒适和实用的原则
１．自己或家人认为舒适就好，无须顾及别人的看法；
２．改造要考虑到居室的安全性；
３．充分满足个性化要求要有长远眼光，不要一时冲动去改造；
４．要留有一定的余地，不必一次完成（到位）；
５．不要随潮流而改造；
６．不要克隆他人的“舒适”或实用设计。

（四）家居结构改造的禁忌
１．改变所有原设计的功能；
２．大改（伤筋动骨），忽视安全问题；
３．心血来潮，没有考虑周详便改造；
4．他人的东西；
5．过于“另类”；
6．改造不彻底，方案不科学，不够到位；
7．后遗症问题太多。


五、装修拆改注意“雷区”


许多业主为增加房间的使用空间，往往要求设计师在设计中改变房间原有结构；也有一些设计师为让设计达到所谓的完美，


而对房间进行大规模的重塑。殊不知，某些装修拆改会大大破坏房间本身的安全性，也会影响到整栋楼房的安全，因此是绝对不能触碰的“雷区”。


在确定一个墙体结构到底能否改动时，不要先从美观的角度去考虑，而是从安全的角度考虑，


如果墙体结构拆改会有安全隐患，绝对不要采纳和实施。


雷区1  承重墙

随着天气的转暖，越来越多的装修开始进场。进场交底后，就是拆改墙体和埋设管线了。
在拆改墙体过程中，很多业主为了房屋整体装修效果，往往喜欢私自拆除承重墙，这是非常不可取的一种做法。
一般砖混结构的建筑中，凡是预制板墙都是承重墙，一律不能拆除或开门开窗。超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。
装修时承重墙千万不要动，在上面掏大面积的洞也不行。
提示：拆除承重墙体，在承重墙上开门、开窗、削薄承重墙体，不仅直接破坏和削弱了承重墙体的承载能力，而且也破坏了房屋的整体性和抗震性。
还可能造成相邻墙体的酥松开裂，墙体强度、承载力下降，以及上下楼墙体、楼地面开裂，造成结构损坏。
如果遇到地震，这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。

雷区2 燃气管道

居民或装修人员私自拆改燃气管道、包封燃气阀门很容易造成燃气泄漏。燃气管道被包封起来，气体泄漏就不易被察觉，
泄漏气体也不容易扩散，聚集在局部。使用前，又没有专业的安全检测，一遇明火必然引起爆炸。
提示：燃气设施在设计、安装上有严格的技术规范和安全要求，必须由专业人员进行施工。
如果居民在装修居室时的确需要改动燃气管道，应向供气单位提出申请，由供气单位现场勘测并提出意见，
能够改动的，供气单位出具施工方案，并由专业人员进行操作，施工人员应具有专业资质。

雷区3 阳台“配重墙”

一般房间与阳台之间的墙上都有一门一窗，这些门窗可以拆除，但窗以下的墙不能拆，因为这段墙是“配重墙”，它就像秤砣一样起着挑起阳台的作用。
不少业主认为配重墙的作用不大，阻挡了阳光进入室内，影响居室的采光。因此常会考虑将配重墙拆除，在阳台处形成一个宽大的垭口。
提示：拆除配重墙，会使阳台的承重力下降，导致阳台下坠。拆除配重墙将会改变房屋结构原有的受力，还可能导致阳台承重能力降低，甚至有坍塌的危险。
有的老房阳台为挑板式结构，一旦拆除其配重墙，导致“压住”阳台的墙体结构遭到破坏，削弱阳台的承重力。

六、装修时的结构拆改原则　

一、对于“砖混”结构的建筑，凡是预制板墙一律不能拆除，也不能开门开窗。特别是厚度超过24厘米以上的砖墙，一般都属于承重墙，不能轻易拆除和改造。承重墙承担着着楼盘的重量，维持着整个房屋结构的力的平衡。如果拆除了承重墙，破坏了这个力的平衡，
造成的后果恐怕是沉重的、哪个业主都无法承担的生命的威胁。
家装中，除了承重墙是绝对不能拆的，轻体墙也不一定可以拆。有的轻体墙也承担着房屋的部分重量。
比如，横梁下面的轻体墙就不可以拆——因为它也承担着房屋的部分重量。拆了，一样会破坏房屋结构。
那什么墙能拆呢？完全作为隔墙的轻体墙、空心板就可以拆。因为隔墙完全不承担任何压力，存在的价值就是隔开空间；拆了也不会对房屋的结构造成任何影响。
如果非要拆承重墙，也不是完全不可以。建设部有规定，要改到承重墙的话，比如由原设计单位、
或者与原设计单位具有相同资质的设计单位给出修改、加固设计方案，方可对承重墙进行拆改。
也就是说，要拆、可以；但是要进行加固。但是，要确保加固是正确、有效的加固。
二、门框是嵌在混凝土中的，不宜拆除。如果拆除或改造，就会破坏建筑结构，降低安全系数，重新安装门也比较困难。
三、阳台边的矮墙不能拆除或改变。一般房间与阳台之间的墙上都有一门一窗，这些门窗可以拆除，
但窗以下的墙不能拆，因为这段墙是“配重墙”，它就像秤砣一样起着挑起阳台的作用，如果拆除这堵墙，就会使阳台的承重力下降，导致阳台下坠。
四、房间中的梁柱不能改。梁柱是用来支撑上层楼板的，拆除或改造就会造成上层楼板下掉，相当危险，所以梁柱绝不能拆除或改造。
五、墙体中的钢筋不能动。在埋设管线时，如将钢筋破坏，就会影响到墙体和楼板的承受力，留下安全隐患。


下面给大家列举几种典型的容易造成危害的房屋结构拆改情况：

1、拆除房间与阳台之间墙体
拆除阳台与房间之间墙体，指拆除窗间墙(门与窗之间墙垛)、窗下墙、门、窗边墙体，这些墙体在结构中主要承担着竖向荷载和水平地震力的作用。
这些墙体被拆除后，使得阳台与房间之间形成一个大的门洞，改变了结构原有工作状态和受力性能，其危害性：
（1）该处的圈梁变为大跨度的过梁或承重梁，增加了圈梁的荷载负担，形成超负荷构件，尤其在垂直地震力的作用下危险性更大；
（2）当阳台为挑板式结构时对结构安全影响更大，因挑板式阳台的前沿墙承担着特别的作用，首先，该墙体承担阳台传来的活荷载、
静荷载及上层结构传来的荷载，同时又负担抵抗阳台板倾覆的垂直压力，也是抗倾覆的配重墙，当该墙体拆除后，
对于上层阳台结构来讲失去了墙体支撑而处于危险状态，对于下层阳台结构来讲，失去了抗倾覆荷载而处于倾覆危险状态；
（3）破坏了房屋结构的整体性。首先削弱了该层纵墙的抗侧力的刚度，降低了墙体的抗震性能。设计时这种力是由各段墙体均衡分担，
当局部墙体拆除后，地震时作用在该墙体上的剪力就加到邻近墙体上，造成邻近墙体负担过重或在洞口附近产生应力集中，
导致墙体过早开裂而破坏。

2、拆除承重墙，在承重墙上开门、开窗、削薄承重墙体
承重墙一般是指上面搁置楼板、搁栅、大梁、屋架或屋面板的墙体，它不仅承受以上各层由楼板、大梁、屋架等传来的活荷载和静荷载，
还承担以上各层墙体的自重，并把这些荷重传给下层墙体直至地基基础。
拆除承重墙体，在承重墙上开门、开窗、削薄承重墙体，不仅直接破坏和削弱了承重墙体的承载能力，而且也破坏了房屋的整体性和抗震性。
拆除墙体产生有害的震动还造成相邻墙体的酥松开裂，墙体强度、承载力下降，以及上下楼墙体、楼地面开裂，造成结构损坏。

3、在楼面、阳台上随意增加静荷载
有的住户在房屋装修过程中在楼面上铺设花岗岩或大理石板，卫生间地面上砌筑安放大型冲浪浴缸，室内地面铺设安装地暖设备，
阳台砌筑墙体等，明显加大静荷载，使楼板处于超负荷使用状态，严重危及到房屋的使用安全。
卫生间楼板，从使用功能上需要一般都设计成钢筋砼整浇板，其楼面活荷载标准为2.0KN/m2，随意在卫生间安放大型冲浪浴缸等，
少则给楼面增加几百公斤荷重，多则增加上千公斤荷载。
以上两种情况增加的荷载其结果往往使楼板下挠、开裂、渗漏，影响结构安全使用。
还有的住户在房屋装修中，在阳台栏杆上砌筑砖墙或安放重物，由于阳台属于悬挑结构，是一种受力状态最为不利的结构形式，
在悬挑端部每增加1kg集中荷载，它所产生的弯矩内力是两支点结构的四倍。一般阳台挑梁或挑板根部的截面积和配筋量都是
根据阳台板上静荷载和正常使用荷载的规范要求设计的，住户在阳台上砌筑砖墙、安放重物，超出阳台的正常负荷能力，
而导致阳台挑梁或挑板根部断裂，严重的还会导致阳台倾覆、塌落。
建设部发布的《建筑装饰装修管理规定》明确规定原有房屋装饰装修时，凡涉及拆改主体结构和明显加大荷载的，应当按照下列办法办理：
（一）房屋所有权人、使用人必须向房屋所在地的房地产行政主管部门提出申请，并由房屋安全鉴定单位对装饰装修方案的使用安全进行审定。
房地产行政主管部门应当自受理房屋装饰装修申请之日起20日内决定是否予以批准。
（二）房屋装饰装修申请人持批准书向建设行政主管部门办理报建手续，并领取施工许可证。
对未按规定申请批准、未进行房屋安全性能鉴定、擅自拆改房屋结构或明显加大荷载，对原有房屋进行装饰装修的，
由房地产行政主宇航局部门或有关部门责令修复或赔偿，并给予行政处罚。
房屋所有权人或使用人因装饰装修损坏毗连房屋的，应负责修复或赔偿。


七、怎样分辨承重墙

分辨承重墙最好的方法是看建筑图纸，但有的时候手里没有相关资料主要通过墙体厚度来辨别：一般240MM以上的墙是承重墙。
一些无法辨别厚度的墙，比如：外墙、和邻居共用的墙，也都是承重墙。
一般砖混结构的房子中，除了卫生间和厨房的隔墙外都是承重墙。而框架结构的房子中内部的隔墙一般都不是承重墙。

还有几个简单方法来鉴别承重墙与非承重墙：

1、通过声音判断：敲击墙体，有清脆的大回声的，是轻墙体，而承重墙应该没什么太多的声音。
2、通过厚度判断：在户型图的非承重墙的墙体厚度明显画得比承重墙薄，一般在10厘米厚左右。承重墙都较厚，仅次于外墙。
   厚度和它一样的基本都是承重墙，其厚度一般在24厘米左右。一般来说，承重墙体是砖墙时，结构厚24cm，寒冷地区外墙结构厚度为37cm，混凝土墙结构厚度20cm或16cm，非承重墙12cm、10cm、8cm不等。
3、通过部位判断：外墙通常都是承重墙;和邻居共用的墙也是。一般的非承重墙在卫生间、储藏间、厨房及过道。

八、墙体结构可以随便改动吗？

装修中的墙体改造是不能损坏承重墙体的。

首先，因为损坏承重墙体即是破坏了所在建筑的抗震，所以依据建设部的《房屋建筑工程抗震设防管理规定》中第二十六条规定:

“违反本规定，擅自变动或者破坏房屋建筑抗震构件、隔震装置、减震部件或者地震反应观测系统等抗震设施的，

由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，并对个人处以1000元以下罚款，对单位处以1万元以上3万元以下罚款。”

不但应该恢复，而且会被处以罚款。

另外，各地都会有住宅物业管理规定，其中都会有关于承重墙的规定，

比如上海的《上海市住宅物业管理规定》中第四十一条规定：

“违反本规定第二十六条第一项规定，损坏房屋承重结构的，由区（县）房地产管理部门责令立即改正，恢复原状，

可处一万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，可处十万元以上二十万元以下的罚款。”按照此规定，破坏承重墙，不但必须恢复，

而且还可能被处以高达20万的罚款。所以，承重墙是万万动不得的。

九、燃气可以随便改动吗？

不同于家中的其它管线，燃气管是非常特殊的，任何个人，及装修工人都无权对燃气管道进行改造，
燃气管道的改造必须由燃气公司燃气站来操作（一般小区都会归属某个燃气站，咨询物业即可联络到他们来进行燃气改造）。
中华人民共和国建设部发布了《城市燃气管理办法》来规范燃气管理，其中第二十九条规定如下：燃气用户应当遵守下列规定：
（一）按照使用规划，正确使用燃气。
（二）禁止盗用或者转供燃气。
（三）禁止对液化石油气钢瓶加热。
（四）禁止倒灌瓶装气和倾倒残液。残液由燃气供应企业负责倾倒。
（五）禁止擅自改换钢瓶检验标记。
（六）禁止自行拆卸、安装、改装燃气计量器具和燃气设施等。
（七）以管道燃气为燃料的热水器、空调等设备，必须报经燃气供应企业同意，由持有相应资质证书的单位安装。
（八）法律、法规规定的其他行为。
第六小项非常明确的指出了用户不能自行改装燃气设施。

十、二手房结构拆改注意事项

1、在二手房的结构改造工程中，一定要注意承重墙不能拆改

很多二手房的阳台和室内往往有一堵带窗户的墙，记住这个窗户下部的墙体是不能拆的，这种情况可以考虑把阳台封闭后，把这扇窗和旁边的门都取掉，这样再把阳台设置成一个书房或者花草房，那未拆的半墙，根据其高度还可以加上比较宽的大理石台面，
让它成为一个吧台或桌面。

很多老房都有卫生间光线暗或卫生间外墙使其它房间的光线受到影响的问题，这个时候，可以考虑把卫生间的外墙局部或者全部拆掉，换用玻璃砖墙，往往能起到很好的效果；再有一些老房的内部不方正，总会有突出或凹入的空间，这些空间可以发挥想象充分利用实现休闲和储存的双重功能。

以前老房子用的窗户一般都不具备保温隔尘的功能，所以装修的时候最好都换掉，建议换成断桥铝＋中空玻璃的平开窗。

另外很多二手房也没有内墙保温，装修时最好也做上。把窗户和保温改造后，室内温度冬天不会那么冷，夏天也不会那么热，无论是制冷还是采暖，整个能耗也会降低很多。

2、二手房隐蔽工程注意事项

二手房做隐蔽工程时要注意以下四项：

A、水改：以往用的水管多是镀锌管，无法暗埋也有渗漏的隐忧，建议全部更换为PPR之类的新型管材，并暗埋，这样能大大提升室内空间的完整性。

B、电改：二手房的电路往往存在很多问题，使用的是安全度较低的铝线、或者是所有电线未穿管直接埋入墙内、或者是配电不合理等等，只要存在这其中的一个问题，就应该把整个室内的电路重新做。合理配电，空调走空调，照明走照明，用2.5平方或者4平方的铜质电线，暗埋一定要穿管，并且穿线管要选择优质的pvc管材。

C、散热器改造：二手房的老式散热器，肯定很多人是希望换掉，而且很多时候，还需要挪动散热器的位置，但这个工程一定要聘请专业的人员来操作，
如果改动不合理，很容易造成散热器系统循环不畅，或者日后产生漏水等危险，一般散热器销售商都提供专业的服务，
建议直接找他们，必要时可以再向物业咨询相关情况。

D、防水：进行这么多改造后，不可能不破坏以前的防水层，所以重新做一遍防水是必不可少的。
最后，提醒大家，在开槽埋管时，如果碰到钢筋一定不能破坏，这个会大大影响建筑的安全性！

3、如何分辨哪个墙是承重墙

分辨承重墙最好的方法是看建筑图纸，但有的时候手里没有相关资料主要通过墙体厚度来辨别：一般240MM以上的墙是承重墙。
一些无法辨别厚度的墙，比如：外墙、和邻居共用的墙，也都是承重墙。一般砖混结构的房子中，除了卫生间和厨房的隔墙外都是承重墙。
而框架结构的房子中内部的隔墙一般都不是承重墙。

4、承重墙到底可不可以拆除

从安全角度考虑，承重墙是不可以拆除，而且如果你拆除了承重墙，你的邻居是有权起诉你并要求你恢复的，所以为了安全还是不要拆除承重墙了。
当然，也有专业建筑公司可以对一些承重墙拆除再通过植筋、粘钢等加固方法来达到原有的承重力，但施工之前应该得到物业的审批。

5、改动暖气管道及上下水管道的注意事项

暖气管道及上下水管道都有个共同特点，就是这些管道都是在一定范围内构成一个整体系统，各家各户无法完全独立。
因此在对这样的管道进行改造的时候，就应该小心谨慎，所有的改造都应该以不影响整个系统为前提。
《中华人民共和国民法通则》中有对此的相关规定：
“第八十三条 不动产的相邻各方，应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神，正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。
给相邻方造成妨碍或者损失的，应当停止侵害，排除妨碍，赔偿损失。”也就是说，如果你对暖气、上下水主管道的改造，
妨碍了共同使用此主管道的其他人，那么就违反了此条规定。
具体说，比如：一般上水是从主水管出来一根支路水管，这里往往有一个水表，过了水表就到你家的各出水口了，
所以从原则上，你可以对水表之后的管道任意改动，因为水表后的管道改动不会影响到主系统。
但如果你打算改造水表之前的主管道，那就必须得经过物业的同意，一般物业会代表其他业主来审核你的改造方案会不会影响其它用户的正常使用。
同理，暖气管道和下水管道都是，对主管道是不能进行随意改造的。


十一、 家庭装修三原则：

（一）家装不找非正规军

由于家装市场目前比较混乱，不少消费者为图便宜找来家装“游击队”进行装修，施工水平、设计、报价、用材等五花八门。所以，客户找不同水平的施工队伍会出现不同的报价设计。原因在于，最终的施工质量不同，找的施工质量不同。找的施工队伍越多，越容易把客户搞乱。一般来讲，找两至三家谈，就会得出一个比较满意的结果。

（二）拼命压价适得其反

一些消费者对工程报价不摸底，认为里面总有水分，所以拼命压价。压到一定程度，迫使施工单位偷工减料，最后吃苦头的还是客户。一般来说，消费者对木、油、瓦类项目的报价做过市场调查，所以谈起价格还比较实际。但是，对于防水、配电之类的隐蔽工程，市场上难以作出准确调查，即使是家装市场上的参考价格也是非常笼统的。因此，一些客户在这方面砍价最厉害。据业内人士介绍，隐蔽工程报价占到总报价的7％至10％应该是合理的。否则，施工队伍在这个项目上就有可能偷工减料。

（三）低价高质不太现实

不少家装消费者投资不多，对装修质量的要求却高，因此对工程质量及材料提出不合理且过高的要求，造成与施工队的争执，有时还会发生冲突。其实，对于任何施工队伍来说，低价优质都是做不到的。而对家装消费者来讲，要求低价优质也是不现实的。

3.水电工程
（1）水电开槽改造六步骤
（2）水路改造部分
（3）电路改造部分
（4）水电验收
（5）地面防水
（6）地面找平

水电开槽六步骤
水管管路开槽→水路管道安装 →水路管道检查 →二次防水 →电线线路开槽 →电线电路布线

水管管路开槽：
  施工方法、先弹线，再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。
须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起)，有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。
线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。



水路管道安装：
用材要求、PPR管、铝塑管。三年前大多数用户买铝塑管，这两年用PPR管用户的比较多。
管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。
首先，通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。
安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。
如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的，和业主沟通增加水路使用功能。


二次防水：
水路管道安装之后，用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后，再次清洗地面与墙面，墙地面水份干了即可做防水，
墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面，必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的，必须做好防水后填渣。
填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我，地面进场时已做了一次防水，
为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏，所以必须和墙面一起再做一次。
进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次，使地面和墙面能够更有效的防水保障。

电线线路开槽：
施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后，与电工师傅交底，弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。
插座类距地面40厘米开槽，挂式空调插座距地面2.2米开槽，开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。
厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。

电线电路布线：
用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。
布线要求：大部分电工师傅在电路布线中，没有考虑将强电与弱电，开关、空调插座与电器插座分开走线。
所以开槽也节省了大批工序。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米，空调插座专用6平米以上的电线分组，电器插座专用4平米分组，
开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线，开关及照明灯线组墙顶面走线。
开关插座底合安装时必须水平垂直，这样使后面的面板安装会更平整。厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。
所有电线路布置好之后，施工负责人记好线路的布置及排放尺寸，这样方便后期各类家居饰品安装。


一、水路改造部分
1、水管的分类
2、如何挑选水管
3、水管质量如何鉴别
4、水管施工尺寸要求
5、水管安装所需要主要的12个问题
6、水管开槽应该注意的问题
7、水管安装建议
8、水管常见问题解答
9、水路改造所花的费用
10、四招教你鉴别真假PPR水管

1、水管的分类
主要分三种：金属管、塑料管。塑复金属管。
金属管：镀锌管、铜管、不锈钢管；
塑料管：UPVC管、PPR管、PB管、PE-RT管、PPH(聚丙烯管)、PP-B（嵌段共聚聚丙烯）、PEX管；
塑复金属管：铝塑复钢管，钢塑复合管、外层熔接型铝塑复合管等。
家装常用水管

镀锌管：作为水管，使用几年后，管内产生大量锈垢，流出的黄水不仅污染洁具，而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌，
锈蚀造成水中重金属含量过高，严重危害人体的健康（国家已出条列禁止当饮用水管）。
铜管：具有耐腐蚀、消菌等优点，是水管中的上等品，铜管接口的方式有卡套和焊接两种。卡套长时间存在老化漏水的问题，
所以安装铜管的用户大部分采用焊接式，焊接就是接口处通过氧焊接到一起，这样就能够跟PP-R水管一样，永不渗漏。
铜管的一个缺点是导热快，所以有名的铜管厂商生产的热水管外面都覆有防止热量散发的塑料和发泡剂。
铜管的另一个缺点就是价格贵，极少有小区的供水系统是铜管的。如果你打算换水管，又觉得铜管不错的话，建议一定要采用焊接的接口方式。
不锈钢管：属于非常贵的水管，施工困难，很少被采用，性能与铜管类似。
塑料管—PPR管：作为一种新型的水管材料，它既可以用作冷管，也可以用作热水管，由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料。
也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。PPR管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，
不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象，而且PPR管不会结垢。
PPR水管的主要缺陷是：耐高温性，耐压性稍差些，长期工作温度不能超过70℃；线膨胀系数大，同热水后管材容易变形，影响美观；
每段长度直管为4米/根，盘管为100米---300米不等。且不能小角度施工，如果管道铺设距离长或者转角处（小角度）多，
在施工中就要用到大量接头；管材便宜但配件价格相对较高。


2、如何挑选水管
A、水管质量决定水质好坏
“ 水质好不好，关键看管道”，传统的镀锌管易生锈、易腐蚀、易结垢，容易滋生微生物，产二次污染，威胁人体健康。
我们常有这样的经历，家里几天没人，打开水龙头，流出黄乎乎的锈这是管材污染水质的最好例证。
现在家用饮用水管道主要有铝塑管及PP-R管，它们因具有耐腐蚀结垢的特点，广泛应用于饮用水管道，但由于塑料容易掺杂使假。

B、水管选择的诀窍
健康用水，从管开始，如何选购到一种健康、安全、耐用的水管，专家为此教你一招：
一闻：闻一闻水管有没有异味。水货管材多掺入再生有毒塑料，闻之常有刺鼻的异味。
二看：一看水管的颜色、厚度、光泽度，管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批的。
三注意：一要注意到正规的有管材授权经销书的代理店购店或厂家。二要注意购买的管材、管件是否是同一厂家生产。
三要注意索取产品服务卡。

C、水管施工同样重要
产品质量不等于工程质量。安装不到位会使产品保险系数打大折扣，一般家用水管多为暗埋，
一不小心就会被偷梁换柱、以次充好，消费者可要多留心眼。
　　1、请正规安装工人，并按施工规范进行施工，尽量做到横平竖直。
　　2、严把材料关，每道工序逐一验收，以防偷工减料。
　　3、进行试压试验，切记不要图省事，试水不试压，留下漏水隐患。

D、水管安装考虑维修改造方便性
　　遇到管路设计不合理或使用不方便，需要维修改造，选用一种方便易于维修的水管就显得十分重要了。
　　目前常用的有铝塑管和纯塑料管（如PVC管、PPR管），铝塑管能用手任意弯曲不反弹，钮接方便，用金属探测器很容易探测到其暗埋位置，维修简单方便；
PPR管由于热熔连接，易脆化断裂，维修改造会影响整个管路的安全，需要非常谨慎。施工完成之后最好对管线排布拍照留底，方便日后检修。

E、水管售后服务
敢不敢开具书面的产品服务承诺，从一个侧面看出一个产品的质量和信誉。
消费者不能图便宜，购买没有书面承诺的水管，一般品牌管道都具有完善的售后服务，质保书上否具有五十年品质保证，同时要看清楚是不是双质保。
如果只是质保50年，（其中就可能是产品质保）。这样一旦出现问题就容易扯皮啦。因质量问题产生的损失，厂家负责全部赔偿。而施工呢。就该找到双质保的厂家。
50年的产品质量+施工质量。只有这样的承诺，才能让消费者买得放心，买得　舒心，用的称心。只要大家走正确的购买渠道，就能买到一种健康、耐用放心的水管。

3、水管质量如何判别
PPR 管
　　1.首先看外观，优质管外表光滑，标识齐全，配件上也有品牌名称；劣质产品就做不到这些。
           因为优质管采用100%进口PPR原材料，劣质管只采用部分PPR原材料，两者在性能方面有着很大差别。
　　2.韧性：质量好的PPR管韧性好，可轻松弯成一圈而不断裂，而劣质管较脆，一弯即断。
　　3.热胀冷缩：好的水管在高水温下仍可保持硬度，而劣质管则在60度水温下就被软化。
　　4.使用寿命：优质产品质保50年，劣质产品只能5-6年。



铝塑复合管
　　1.检查产品外观
　　品质优良的铝复合管，一般外壁光滑，管壁上商标、规格、适用温度、米数等标识清楚，厂家在管壁上还打印了生产编号，以备随时监控产品质量；
产品包装精良，包装上的各种标识同样清楚，生产厂家名称、地址、电话等均印刷在显要位置上。而伪劣产品一般外壁粗糙、标识不清或不全、包装简单、厂址或电话不明。
　　2.铝层不容忽视
　　好的铝塑复合管，在铝层搭接处有焊接，铝层和塑料层结合紧密，无分层现象。
而伪劣产品有的铝层搭接处没有焊接，有的铝层和塑料层经常分层，不紧密。


4、水管施工尺寸要求

台盘冷热水高度： 50cm
墙面出水台盘高度： 95cm
拖把池高度： 60-75cm
标准浴缸高度： 75cm
冷热水中心距： 15cm
按摩式浴缸高度： 15-30cm
冲淋高度： 100-110cm
冷热水中心距： 15cm
热水器高度（燃气）： 130-140cm
热水器高度（电加热）： 170-190cm
小洗衣机高度： 85cm
标准洗衣机高度： 105-110cm
坐便器高度： 25-30cm
蹲便器高度： 100-110cm

上述尺寸仅供参考，可按自家实际情况来定。



5、水管安装所需要主要的12个问题
　　（一）水路设计首先要想好与水有关的所有设备，比如：净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等，它们的位置、安装方式以及是否需要热水；
　　（二）要提前想好用燃气还是电的热水器，避免临时更换热水器种类，导致水路重复改造；
　　（三）卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外，最好还接一个出来，以后接水拖地等很方便；这就要看业主各人喜欢问题了。
　　（四）洗衣机位置确定后，洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的，漂亮、方便；
　　（五）水路改造后应该有打压测试，不过现在很多装修队都没有打压测试。他们会用很多方法来骗你，说什么不用打压啊，水管里有水就有压力啊，等等。
　　（六）打压测试最好有业主在场，能起到监督作用；因为有的装修队会在此环节欺骗业主。
                   方法是：打压的时候，打开打压泵的“回水阀”形成回路，打压泵看起来虽然在工作，不过管内并没有多少压力，
                   特别对于电动打压泵，同学们更应该注意。如果不懂时可请专业人士帮你看一下。
　　（七）收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅，如果排水缓慢应该及时让物业疏通；
                    装修期间应该对排水口进行保护，特别是在厨卫贴瓷砖期间，最容易造成水泥落入排水口导致堵塞；
　　（八）铺完厨卫地砖后应该放水检查，看看地漏排水是否顺畅（以去掉地漏上盖后的排水速度为准，因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题）；
　　（九）如要封闭多余地漏，一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死，防止水流倒溢；
　　（十）使用深水封地漏时，要根据使用情况经常清理，否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了；
　　（十一）还有一点尤其重要，洗衣机地漏最好别用深水封地漏，洗衣机的排水速度非常快，排水量大，深水封地漏的下水速度根本无法满足，结果会直接导致水流倒溢；
　　（十二）水路改造时，各冷、热水出水水口必须水平，一般左热右凉，管路铺设需横平坚直。尤其注意以下四点：
　　A、保证间距15厘米（现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米，也有个别的是10厘米）；
　　B、冷、热水上水管口高度一致；
　　C、冷、热水上水管口垂直墙面，以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了（不垂直的话，以后的安装可就费劲了）；
　　D、冷、热水上水管口应该该高出墙面两厘米，铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后，保证墙砖与水管管口同一水平。
尺寸不合适的话，以后安装电热水器、分水龙头等，很可能需要另外购买管箍，内丝等连接件



水管开槽应该注意的问题
　　水经热水器加热过程后现循环到菜盆、面盆、淋浴器后有水不热的现象。很多人都惑疑说是热水器有问题，
热水器维修工说是燃气的压力小，等等。其实大家都忽略了一个问题，就是在水管安装过程中存在问题。
在安装水管过程中在墙内开槽把水管暗埋在墙内是很美观的，但是有些安装工在开槽为了省力不想把墙槽开太宽，
特别是现在钢筋混凝土墙面很多，开槽相当困难，所以能少开槽就少开槽，就把冷热水管挤的很紧。
冷热水管紧靠在一起这是不对的。经过试验两根水管紧靠在一起20米长，冷热水都处在循环状态从热水器出水的温度是80度到末端是70度，
开始10分钟以前末端的55度。冷热水管分开时它的温度是80——78度。
这个试验很能说明问题。拿直径20（通常指四分管）的水管开槽应该是
（上端1CM+热水管2CM+中距2CM+冷水管2CM+下端1CM)共8CM两水管中的间距最少不少于2CM。



7、水管安装建议
　　A、安装PP-R管道最好找专业公司，（PPR管材管件要用实力大的品牌企业，一则品质有保证，
一则是一旦出现问题可以得到较好的解决方案）不管你的装修多么豪华高档，如果你在这方面不舍得用钱就不划算了。
往往管道的暴裂或者堵塞，都会造成水管本身价格数十倍、数百倍甚至不可估量的后果。
　　B、 安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
　　C、 在没有加压条件下的简单测试方法，但不完全可行。
　　1） 关闭水管总阀。（即水表前面的水管开关）
　　2） 打开房间里面的水龙头20分钟，确保没水再滴后关闭所有的水龙头。
　　3） 关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。
　　4） 打开水管总阀。
　　5） 打开总阀后20分钟查看水表是否走动，包括缓慢的走动。
　　如果有走动，即为漏水了。如果没有走动，可能没事。（如果水表有问题或水管微渗，有可能难以确定。）
所以建议施工完一定要进行水压测试实验，一般打压10-15公斤，时间20-30分钟。（最好亲自过目）
　　D、水管走向：建议水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管，而水的特性是水往低处流。
如果管路走地下，一但发生漏水很难及时发现，只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下，才会发现漏水，
且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回，甚至严重的影响了友好的邻里关系；
如果水管走顶部，可能水改时费用高些，但做为一项长远投资来看，是值得的。
水管走顶，即使漏水，也能够及时发现，便于检修，损失也较小。
　　E、 在日常生活中，如果发现如下情况，请尽快检查有关管道：
　　水管走地下：
　　（1）墙漆表面发霉出泡
　 （2）踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡

水管走顶部：
　 （1）顶篷上出现阴湿现象或有水滴下

8、水管常见问题解答

请问工人开槽要开多深？买三角阀、软管之类的该买多少？
　　答：一般3cm左右。三角阀和软管一卫一厨各配6-8只，二卫一厨各配8-12只，具体在安装龙头时确定。

请问我用A品牌的管件连接B品牌的管子，两种品牌的水管在连接时会有问题吗？
　　答：不同品牌的pp-r管所用原料有区别，热熔系数不一样，冷却时间不同，所以不推荐这么做。

请问开槽3cm是指一根水管还是二根水管？
　　答：3cm是指一根管槽的深度和宽度。二根管槽的宽度要相应增加。

请问冷水管与热水管有什么区别？
　　答：冷热水管的壁厚不同，承受的压力也不同，冷水管是16公斤，热水管是25公斤。热水管的导热系数是金属管的200分之一，冷水管不存在导热系数，热水管可以通冷水但是冷水管不可以通热水。
有冷热之分主要是从经济实惠的角度考虑，毕竟二者的价格不同。如果经济条件允许，全部采用热水管也是可以的。

请问为什么水管做完后，家里有些内丝弯头会不平行或露出墙面？
　　答：水管安装完毕后，在封水管时泥工需调整水管平行度，淋浴中心距15公分，内丝弯头深度以贴墙砖厚度为主，
以免墙砖与水管内丝弯头不平行或露出墙面，泥工如果不注意这些问题会影响洁具安装。



9、水路改造所花的费用
①不相连处一厨一卫PPR连接
②阳台PPR
③PPR管配件
④卫生间配套安装
⑤其他小五金和灯具安装

     不要小看了配件，也是花费不少的。
     先来了解一下PPR水管的规格，因为很多配件是根据不同的水管规格而有相应的规格的。水管按照内径大小可以分为20mm，25mm和32mm，其中25mm是我们俗称的6分管，32mm的一般是进户管用的；按照壁厚，可以分为2.8mm和4.2mm，2.8的是冷水管，4.2的是热水管，一般我们都是用4.2mm厚的。


常用配件：
弯头   直接、三通、绕曲管    截止阀、球阀  

弯头：
弯头的规格和水管的通径有关系，有20，25，32。
还分内丝弯头和外丝弯头
S90E 25B-Sch80类型的弯头表示》》》S：表示为短半径弯头
90：表示为弯头的度数90度
25：表示为公称通径（DN） DN25
B：表示为外径A系列（美标）B系列（国标） A=外径33.7  B=外径32
Sch80:表示公称壁厚，厚度=4.55MM




直接、三通、绕曲管
直接：又称为套管，管套接头，当一根水管不够长的时候可以用来延伸管子

三通：又称为正三通（下面会说什么叫不正的三通），当你要从一根水管中引出一条水路来的时候使用，



也可以理解为连接3路水路（相对于直接来说是连接2路水路）

绕曲管：又称为过桥，当两路独立的水路交叉，需要其中一路绕一个弯，这样就不会互相影响了


截止阀、球阀

截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。截止阀的结构 长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，密封可靠性 不强。

球阀按功能分类：　
1、旁通阀：球阀一般为静水开启，故设旁通阀先平压，即两边注满水；

2、空气阀：充水时，排除空气服用浮筒自行关阀；排水时，补充空气用，浮筒自行下降。

3、卸压阀：开启关闭活门时，排除活门及密封盖之间的压力水，以免磨损密封盖。





10.四招教你鉴别真假PPR水管

一看：优质PP-R水管色泽柔亮和有油质感，劣质PP-R水管由于混入劣质塑料甚至石灰粉其色泽不自然，切口断面干涩无油质，感觉像加入粉笔灰。

二摸：优质PP-R水管内外壁光滑，无凹凸裂纹，劣质PP-R水管内壁粗糙有凹凸感。

三掂：优质PP-R水管掂掂份量比劣质PP-R水管重一些，由于优质PP-R金属管件大多数具有三道以上防水渗漏沟槽的铜件

（铜含量大于百分之五十八），铜件尺寸较长，厚度较厚，因而重量比劣质PP-R管件重一些。

四烧：优质PP-R原料是一种烃链化合物，在火苗温度高于800摄氏度，理想燃烧情况下并有充足的氧气条件下，

燃烧是只有二氧化碳和水蒸气释放，燃烧时应该没有异味和残渣，劣质PP-R水管由于混入劣质塑料和其它杂质，

燃烧时会有异味和残渣。TXM可以从PP-R水管上切下薄片用打火机燃烧来鉴别 .

二、电路改造部分
1、电路改造施工程序
2、电路改造需要的材料
3、电路改造的线路设计
4、电路改造设计时应注意的问题
5、电气工程的基本要求
6、家庭电路改造施工及其注意事项
7、电气安装

1、电路改造施工程序
        施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线走向开槽→开线盒→清理渣土→电管、
线盒固定→穿钢丝拉线→连接各种强弱电线线头，不可裸露在外→封闭电槽→对强弱电进行验收测试
定位：首先要根据你对电的用途进行电路定位，比如，那里要开关、那里要插座、那里要灯等要求，电工会根据你的要求进行定位。
开槽：定位完成后，电工根据定位和电路走向，开布线槽，线路槽很有讲究，要横平竖直，不过，规范的做法，不允许开横槽，因为会影响墙的承受力。
布线：布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种，冷弯管可以弯曲而不断裂，是布线的最好选择，
           因为它的转角是有弧度的，线可以随时更换，而不用开墙。
弯管：冷弯管要用弯管工具，弧度应该是线管直径的10倍，这样穿线或拆线，才能顺利。



.电路改造需要的材料
电线一般分为照明线，插座线和空调线。
　　A、家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制3C认证标准的BV（聚氯乙烯绝缘单芯铜线）导线；
            一般不采用护套多芯线缆，如出现多芯与单芯线缆对接情况，必需对接头处进行涮锡处理。
　　B、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则，防止不分色造成后期维护不方便，具体表现在：
              零线一般为蓝色，火线（相线）黄、红、绿三色均可采用，接地线为黄绿双色线。保证线色的统一分配有利于后期维护工作。

        用什么管子穿多少线是工人最喜欢玩花样的地方。现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的，并且在预算中注明。
4分的管子只可以穿1.5的照明线，而且一根管子中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿2.5的电线，一根管子中最多也是只可以穿3根2.5的电线。
这些都是宝贵的施工规范，千万不可以马虎，或者被工人欺骗。坚持就是胜利，否则今后吃亏的还是自己。




3、电路改造的线路设计
（1）强弱电的间距要在30---50公分，他们只能作远邻，不能作近亲，不知道什么时候，也不管你愿不愿意，他们就会串门，打扰你的电视和电话。
（2）强弱电更不能同穿一根管内
（3）管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%，比如20管内最多穿4根2.5平方的线
（4）长距离的线管尽量用整管
（5）线管如果需要连接，要用接头，接头和管要用胶粘好
（6）如果有线管在地面上，应立即保护起来，防止踩裂，影响以后的检修
（7）当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时，在中间应该加装一个接线盒，因为拆装电线时，太长或弯曲多了，线从穿线管过不去。
（8）一般情况下，空调插座安装应离地2米以上；电线线路要和煤气管道相距40公分以上
（9）没有特别要求的前提下，插座安装应离地30公分高度
（10）很关键的，在做完电路后，一定要让施工方给你作一份电路布置图，一旦以后要检修或墙面修整或在墙上打钉子，防止电线被打坏。
（11）开关、插座面对面板，应该左侧零线右侧火线开关、插座面对面板，应该左侧零线右侧火线
（12）家庭装修中，电线只能并头连接，绝对不是我们平时随便一接就OK那么简单
（13）接头处采用按压接线法，必须要结实牢固
（14）接好的线，要立即用绝缘胶布包好
（15）你家装修过程中，如果确定了火线、零线、地线的颜色，那么任何时候，颜色都不能用混了，要不，有好看的了
（16）家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线，一旦哪部分需要断电检修时，不影响其他电器的正常使用。



4、电路改造设计时应注意的问题
（1）电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性，有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的原则：在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板，效果往往要好于设置满墙的插座；
（2）卧室顶灯可以考虑双控（床边和进门处）；
（3）客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关（进门厅和回主卧室门处）；
（4）注意观察电话插座、网线插座内有无模块；
（5）环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。
（6）注意强弱电线不能在同一管道内，会有干扰；
（7）客厅、厨房、卫生间如果铺砖，一些位置可以适当考虑不用开槽布线；
（8）插座离地面一般为30CM，不应低于20CM，开关一般距地130CM;
（9）排风扇开关、电话插座应装在马桶附近，而不是进卫生间门的墙边；
（10）浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置，而不是装在卫生间的中心位置；
（11）阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座；
（12）带有镜子和衣帽钩的空间，要考虑镜面附近的照明；
（13）客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线；
（14）一根管里最多三条线，而且切记：改造之前要说清1米是如何算的，应该按一根管计算，而不是按一条线计算；
（15）暗盒如何收费一定要事先说好，这是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱，而装修队往往收取十几元钱，一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个
（16）插座的位置很重要，常有插座正好位于床头柜后边，造成柜子不能靠墙的情况发生。
（17）有些厨房的插座还是带开关的方便，以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。
（18）电视后面没必要设置太多插座，最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。
（19）电工规范中，要求埋暗管必须用PVC管，有接头的地方必须留面板，以备检测用。而实际操作中，为了美观，很多工人都选择把面板堵死了，大家自己权衡利弊吧；
（20）电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容；
（20）应该与工人明确沟通意图，设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线；



5、电气工程的基本要求
      电器产品材料必须符合产品标准和安全标准的要求，电气施工人员应持证上岗。
A、每户设置的配电箱尺寸，必须根据实际所需空开而定；每户均必须设置总开（两极）＋漏电保护器
（所需位置为4个单片数，断路器空开为合格产品），严格按图分设各路空开及布线，并标明空开各使用旧路。配电箱安装必须有可靠的接地连接；
B、与房东确定开关、插座品牌，核实是否门铃、门灯电源，校对图纸跟现场是否相符，不符时经客户同意应机应调整交签字；
C、电器布线均采用中策BV单股铜线，接地线为BBR软铜线，穿PVC暗埋设（空心楼板，现浇屋面板除外）走向为横平竖直，
沿平顶墙角走，无吊顶但有80mm膏阴角线时限走Ф20mm、Ф15mm各一根，禁止地面放管走线；严格按图布线
（照明主干线为2.5mm2，支线为1.5mm2）管内不得有接头和扭结，均用新线，旧线在验收时交付房东。
禁止电线直接埋入灰层（遇泥凝土时采用BVV护套线）；
D、管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%。同类照明的几个同路可穿入用一根管内，但管内导线总数不得多于8根；
E、电话线、电视线、电脑线的进户线均不得移动或封闭，严禁弱电线与导线安装在同一根管道中
（包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒），管线均从地面墙角直；
F、严禁随意改动煤气管道及表头位置，导线管与煤气管间距同一平面不得小于100mm，
不同平面不得小于50mm,电器插座开关与煤气管间距不小于150mm；
G、线盒内预留导线长度为150mm,平顶预留线必须标明标签，接线为相线进开关，零线进灯头，零线进灯头，
面对插座时为左零右相接地上；开关插座安装必须牢固、位置正确，紧贴墙面。同一室内，盒内在同一水平线上；
    开关、插座常规高度（以老地坪计算），安装时必须以水平线为统一标准。



6、家庭电路改造施工及其注意事项

（1）.二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管，防止打穿到楼下甚至因为施工中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。
（2）.不宜随意在地面开槽跨接线管，避开管道区；不宜随意在地面打卡固定管线，避开管道区
（3）.开暗盒遇到钢筋要避开，可上移下移甚至更改位置，禁止断筋。
（4）.禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构，轻体墙长距离断筋照样会造成后患。
（5）.无特殊情况，电线管不宜走石膏线内，易造成死弯，死线。
（6）.管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器，不能加弯头拐弯。
（7）.走电管禁止采用三通走线，后期无法维护。
（8）.PVC电线管铺设完毕，需用PVC胶粘结接口处。
（9）卫生间潮湿区域地面不宜走电管.；如避免不了，地面必需整管，不可留管接头。
（10）.电线管预先铺设完毕，固定完毕，然后用钢丝穿线
（11）.电路走线把握“两端间最近距离走线”，禁止无故绕线，无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。
（12）.强弱电线接线盒间距正常情况下≥500MM，地面平行间距不低于200MM，弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。
（13）.卫生间等电位联接端子箱不可封死
（14）.各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM，左右距毛坯门框200MM；普通插座高度350-400MM；
             床头双控开关高度850MM左右；壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定，一般高度为1000-1200MM；
             背景音乐，温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照明主开关，以方便控制为宜。
（15）.禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面以下。
（16）.PVC导线管暗敷使用规格，2.5平方BV导线采用直径16MM管，4平方BV导线采用直径20MM管，保证暗敷导线管穿线后的空余量≥60%。
（17）.保证导线连接坚固，接头不受拉力，包扎严密，导线间连接应用压接或绞接法，绞接长度不小于5.5圈，裸露电线头必须先用防水胶带包扎后用耐磨胶布缠绕。
（18）.强电改造中原则上禁止单芯线缆与多芯线缆直接对接头，如无法避免，接头必需涮锡处理。
（19）.严格遵守设计方案强弱电走线方案弹线开槽.线管长度超过15m或有两个直角弯时，应增设拉线盒或适当增大直角弯半径。
             暗埋管线弯路过多，铺设管路时，应按设计图纸要求及现场情况，按最近的距离铺设线路。
（20）.强电电源线与电话线、电视线、网线、音响线等弱电线不得穿入同一根管内。
（21）.强电导线电管与水管、燃气、弱电电管不可同槽暗敷.
（22）.家装水电改造中，强电导线线色需要分明确：相线(L)颜色宜用红、绿、黄三相任意色，零线(N)采用蓝色，
             保护(PE)线用黄绿双色线，控制线采用白色。
（23）.电气改造中任何接线头处必需加装过线盒,直管中不可留有接线头;龙轩建议任何有线头接线盒不可用石膏或水泥材料封堵,加装盖板易于维护。
（24）.电气工程施工完成后，应进行必要的检查和试验，如漏电开关的动作，各回路的绝缘电阻以及电器通电，
             灯具试亮、开关试控制等，检验合格后方能进行下一步工作。
（25）.电路改造竣工后必需出具相关详细图纸。


7、电气安装
A、灯具安装
（1）灯具重量大于3kg,时，固定在螺栓或预埋吊钩上；
（2）软线吊灯，灯具重要在0.5kg及以下时，采用软电线自身吊装；大于0.5kg的灯具采用吊链，且软电线编叉在吊链内，使电线不受力；
（3）灯具固定牢固可靠，不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个。
　　其余参照《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》执行
B、强电开关、插座安装
（1）横装插座，面对插座的右极接相线，左极接零线，上接地线。
（2）接线：先将盒内甩出的导线留出维修长度（15－20CM）削去绝缘层，注意不要碰伤线 芯，如开关、插座内为接线柱，
         将导线按顺时针方向盘绕在开关、插座对应的接线柱上，然后旋紧压头。如开关、插座内为插接端子，
         将线芯折回头插入圆孔接线端子内（孔经允许压双线时），再用顶丝将其压紧，注意线芯不得外露。
（3）插座的安装高度应符合设计的规定，当设计无规定时，应符合下列要求：暗装用插座距地面不应低于0.3米，特殊场所暗装
（4） 特别关注：为了避免交流电源对电视信号的干扰，电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离
       （特殊情况下电视信号线采用屏蔽线缆，间距也不得低于0.3m）。
（5）在卫生间厨房等潮湿场所，应采用密封良好的防水防潮插座。
（6）相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的插座距离相邻间距不小于20毫米。
C、弱电双绞线568B 标准的接线方法：
1-白橙、2-橙、3-白绿、4-蓝、5-白蓝、6-绿、7-白棕、8-棕

三、水电验收
水路验收
电路验收



1、防水工程验收
此道工程验收应该注意的当然是防水工程不能出现渗漏现象。

第一步，验收人员在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙；
第二步，我们在房间里放进10厘米深的水，同时要做好水面的高度标记；
第三步，24小时以后验收人员来观察水面高度是否发生了变化，同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象。
第四步，如果没有出现上述现象，验收人员即可认为防水工程施工验收合格；反之，如经检查发现上述现象，
即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格，防水工程必须整体重做后，重新进行验收；对于轻质墙体防水施工的验收，应采取淋水试验，
即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟，4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，
如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。



2、配电工程验收

　　防水工程的验收，是为了不让水渗漏出去，而配电的验收是为了让线路畅通无阻，不出现短路以及断路的现象。
验收人员按照先后次序，应该对下面的项目进行检查：
A、所用各种材料是否符合设计要求；
B、线管是否固定；
C、线管联结是否牢固；
D、电线是否有接头，接头是否牢固；
E、电视电缆是否存在接头，如有接头必须更换，或在接头处使用分置器；
F、电话线是否存在接头，如有接头必须更换；
G、暗盒是否安装方正，是否在要求的高度；
H、施工队是否在敷设线管的部位做出标记；

I、暗盒位置是否合理，线管走向是否合理，以及线接头位置是否合理。


四.地面防水材料及处理方法


在居家生活中，防水一词是非常关键的问题，尤其是厨卫空间，其用水量最大以致室内湿度大，
必须先做防水再进行瓷砖的铺贴，否则将严重影响房屋装修工程的质量。



地面防水施工中容易出现的质量问题
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1、空鼓、裂缝：基层未处理好，刷素浆前混凝土表面未进行凿毛，油污处未用灰碱刷洗干净，以致出现空鼓、裂缝。另外，养护不好，养护期限不够，也是原因之一。


2、渗漏：各层抹灰时间掌握不当，跟得太紧，出现流坠。素浆干的太快，抹面层砂浆粘结不牢易造成渗水。

   接槎、穿墙管等细部处理不好，易造成局部渗漏，在施工中必须按规定认真操作。



地面和墙面的防水处理方法

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1.一定要先用水泥砂浆将地面找平，再做防水处理，这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,
一定要将地面清理干净，用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3。


2.墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处是最容易出现问题的地方，一定要督促好工人处理好这些边边角角，

防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根，从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料，
然后地面再重做聚氨酯防水，加上原防水层，组成复合性防水层，以增强防水性。


3.卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上，如没有防水层的保护，隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。

所以一定要在铺墙面瓷砖之前，做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理，但是非承重的轻体墙，就要将整面墙做防水，
至少也要做到1.8米高。与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高，若使用浴缸，与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。



4.施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管，做到合理布局，
铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。


防水材料其实一直没有一个统一的定义，防水技术的不断更新也加快的防水材料的多样化，总体来说防止雨水、
地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料基本上都统称为防水材料。


防水材料品种

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按其主要原料分为4类：


1、 沥青类防水材料。以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料，制成的沥青油毡、纸胎沥青油毡、
        溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料、油膏，具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。



2、橡胶塑料类防水材料。以氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、聚氯乙烯、聚异丁烯和聚氨酯等原材料，可制成弹性无胎防水卷材、
防水薄膜、防水涂料、涂膜材料及油膏、胶泥、止水带等密封材料，具有抗拉强度高，弹性和延伸率大，粘结性、
抗水性和耐气候性好等特点，可以冷用，使用年限较长。


3、水泥类防水材料。对水泥有促凝密实作用的外加剂，如防水剂、加气剂和膨胀剂等，可增强水泥砂浆和混凝土的憎水性和抗渗性；
以水泥和硅酸钠为基料配置的促凝灰浆，可用于地下工程的堵漏防水。


4、 金属类防水材料。薄钢板、镀锌钢板、压型钢板、涂层钢板等可直接作为屋面板，用以防水。薄钢板用于地下室或地下构筑物的金属防水层。

薄铜板、薄铝板、不锈钢板可制成建筑物变形缝的止水带。金属防水层的连接处要焊接，并涂刷防锈保护漆。



五.解决地面找平方法及验收标准



  对于家装来说。做地面找平一般都是因为要装木地板了，或者是要做环氧地面了而发现地面不平。   
   地板踩着像跷跷板式的感觉，这个时候就损失大了。且由于强行施工地板公司无法给你任何的赔偿。
所以如果是装地板。不管是实木、强化以及强化复合的地板也好地面的前期处理都是很重要的。   

   怎样辨别地面不平，有哪些危害？   

   如何来辨别呢？我们一般都是用一根两米的靠尺来进行地毯式测量。即在同一位置至少进行交叉方向的测量、
如果在靠尺的下方出现了大于3毫米甚至是5毫米的空隙。这就说明地面不平。已经超出木地板的铺装要求了。
很多情况下有些朋友会觉得5毫米没多大关系。硬签地板公司的施工承诺书，强装上地板，结果导致地板出现了空响。
锁扣处破损，墙角冒灰。另外，如果地面的强度不够，用脚就能踹起灰来，这就是我们常说的起灰。
这种现象在你装地板后打扫卫生很恼人。无论你怎么打扫墙角都会不停的往地板上冒灰。
人在地板上走施加了压力导致灰全部从踢脚缝和墙角位置冒了出来。这是由于地面找平时基层处理不到位造成的，
因此是施工自流平地面时尽量走专业的地面公司。切忌图省事让装修公司或者是游击队草草处理。   

   解决地面不平的方法  

        目前地面找平的方法主要有三种：水泥沙浆找平、自流平找平、石膏找平，其中效果最好的是自流平找平，
但其价位也相对较高。随着技术的发展，自流平找平技术将会越来越好，价位也会逐渐与水泥砂浆找平价格持平，
成为未来地面找平方法的首选。   






地面找平施工工艺、流程及验收标准   

   1、地面找平的规范程序：   

   基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→
   铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护   

   2、将基层上的灰尘扫掉，用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层，
   用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污，并用清水及时将碱液冲净。   

   3、根据墙上的+1000mm水平线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。   

   4、根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线，确定面层抹灰厚度（不应小于20mm）,
   然后拉水平线开始抹灰饼（5cm*5cm），横竖间距为1.5—2.0米，灰饼上平面即为地面面层标高。
如果房间比较大，还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。   

   5、搅拌砂浆，用搅拌机进行搅拌，颜色必须一致。   

   6、铺设水泥砂浆前，涂刷水泥浆一层（随刷随铺面层砂浆）。   

   7、在涂刷完水泥砂浆后，铺水泥砂浆，并在灰饼之间将砂浆铺均匀。   

   8、木抹子刮平后，迅速用铁抹子压第一遍，直到出浆为止。面层砂浆初凝后，
   用铁抹子压第二遍，表面压平压光。在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光，必须在终凝前完成。
并随时用2米靠尺检查其平整度。   

   9、完工后24小时（地面压光），铺锯末或其他材料覆盖洒水养护，保持湿润，
养护时间不少于7天，抗压强度达5Mpa时才能上人。  

   水泥砂浆地面找平验收标准：   

   1、水泥砂浆面层与基层应粘结牢固，不应空鼓,   

   2、水泥砂浆面层表面应密实压光，不允许有裂缝，脱皮、起沙、接等缺陷。   

   3.不泛水的地面，应按设计要求做好泛水，不得有倒泛水现象。   

   4、用2m靠尺检查表面平整度，允许偏差4mm。

大到吊顶，小到门窗，家装过程中木工装修是不可少的。虽然现在成品家具有很多中选择，但还是有不少的业主喜欢在家里使用自制衣柜，橱柜等等……木工活的好坏直接影响到整个装修的效果，所以下面就来总结一些木工方面的知识。


木工
一、家装常用的木板分类
二、木板的选购
三、露水河板材
露水河板材如何分辨真假？？？
四、饰面板
五、双饰面板
如何区分防火板和双饰面板？
六、木龙骨
七、装修指导:家装木工工序把关经验谈
八、木工活31大注意事项
九、家装木工活验收的时候要注意的事情



一、家装常用的木板分类
夹板　　夹板，也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。
夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格（1厘即为1mm）。
装饰面板　　装饰面板，俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮，以夹板为基材，
经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式，厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。
细木工板　　细木工板，行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜，
其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差，但横向抗弯压强度较高。
刨花板　　刨花板是用木材碎料为主要原料，再渗加胶水，添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。
此类板材主要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显。
密度板　　密度板，也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材，
按其密度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击，也容易再加工。在国外，密度板是制作家私的一种良好材料，
但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍，所以，密度板在我国的使用质量还有待提高。


二、木板的选购

    家庭装饰用木材通常为白松、美松、红松、柳安、落叶松、水曲柳、举木、枫木、柚木等,其含水率对装饰质量的影响很大。
如：地搁栅的含水率较高，就可能导致地板起拱变形；吊顶的龙骨含水率较高，会导致纸面石膏板开裂、饰面板起拱，等等。
选购时要辨析含水率，通常要求木材的含水率在12度以下。
      目前市场上3..5厘米厚的木材常以5厘米厚的计价，4.5厘米厚的也以5厘米厚的计价。除此之外，商家还有可能在尺与计算机中“做文章”。
因此，消费者到木材购买木材时要带好尺和计算机，并且要求按不同的厚度分别计价

露水河板材如何分辨真假？？？
        露水河板材是国内影响力最大的板材，是吉林森林工业有限公司生产的。主要原材料是松木，多用 于橱柜。
　　露水河板材有4*8尺、6*8尺、7*9尺三个规格，完全达到E1级标准,是10环认证产品。
        露水河的产品从外观观察，板面平整，色泽均匀，板材切侧面刨花分布均匀，结实，板材有轻微的木材香味，无刺激性气味　
　　友情提示，几乎所有厂家都说自已用的是露水河的橱柜，但实际上一些经营其它国产板材的经销商生意也是相当红火，
丝毫没有混不下去的迹象及趋势。另外一定要在合同上表示出来，但要注意露水河是一个人造板的品牌，也是一个地名,
而露水河这个地方不只一家人造板厂，所以签合同时一定要注明是森工露水河牌的，以免后期商家玩文字游戏。

具体辨别方法如下：
1、在购买时，请商家出示的销售出库单和授权证书等资料，一般有授权书的用量较大，而且稳定。
2、从外观观察，板面平整，色泽均匀，板材切侧面刨花分布均匀，结实，板材有轻微的木材香味，无刺激性气味。
3、查看板材表面防伪标识，新钢板防伪标识下方有编号，可以通过查询辨别真伪；旧标识钢板防伪标识就要请广大消费者仔细辨别。
4、在购买合同上，请商家注明您所购买的家具或橱柜板材哪一部分（柜体、背板、柜门）使用的是“露水河牌刨花板”，以便维护您的利益。


四、饰面板
1、饰面板的分类
2、一般做柜子饰面板用什么面板饰面
3、面板的识别和选购

　   饰面板(wood veneer)，全称装饰单板贴面胶合板，它是将天然木材或科技木刨切成一定厚度的薄片，粘附于胶合板表面，然后热压而成的一种用于室内装修或家具制造的表面材料。饰面板采用的材料有石材、瓷板、金属、木材等等。




1、饰面板的分类
榉木

　　分红榉和白榉，可加工成板，方材，薄片。纹理细而直，或均匀点状。木质坚硬，强韧，耐磨耐腐耐冲击，干燥后不易翘裂，透明漆涂装效果颇佳。

板，方材用于实木地板，楼梯扶手，以及各种装饰线材（门窗套，家具封边线，角线，格栅等。）薄片（面材）与胶合板（基材）结合用于壁面，柱面，门窗套以及家具饰面板。

枫木

　　花纹呈明显的水波纹，或呈细条纹。多用于实木地板，以及家具饰面板。

柚木

　　质地坚硬，细密耐久，耐磨耐腐蚀，不易变形。其板材可用于实木地板，饰面板用于家具，壁面。

胡桃木
　　颜色由淡灰棕色到紫棕色，纹理粗而富有变化。透明漆涂装后纹理更加美观，色泽更加深沉稳重。

胡桃木饰面板在涂装前要避免表面划伤泛白，涂装次数要比其他饰面板多1~2道。

水曲柳
　　呈黄白色，结构细腻，纹理直而较粗，涨缩率小，耐磨抗冲击性好。分为水曲柳山纹和水曲柳直纹。水曲柳在施工时以防古油漆，其效果决不亚于樱桃等高档品种，

并且另有一番风味。适用于家居中的客厅、书房、家具的装饰装修。

樱桃木
　　心材从深红色至淡红棕色，纹理通直。可做拼花地板、烟斗、乐器、家具和橱柜。精选的原木可用来制造家具饰面单板、橱柜饰面单板、护墙板和光面门等。
橡木
　　橡木家具的特性：
　　优点：
　　1） 具有比较鲜明的山形木纹，并且触摸表面有着良好的质感；
　　2） 质地坚实，制成品结构牢固，使用年限长；
　　3） 档次较高，适合制作欧式家具
　　缺点：
　　1）优质树种比较少，目前大多进口自俄罗斯及美国，也有部分从土耳其、奥地利、德国及加拿大进口。欧洲美洲其它也有很多地区出产，不过进口量极少；
　　2）通常进口橡木板材在国外已经经过严格的烘干处理，具有很好的稳定性。也有些厂家直接从国外进口原木，自己剖切烘干。

目前国内很多橡木家具的专业厂商制造的橡木家具稳定性都很高。不过由于橡木质地硬沉，水份脱净比较难，未脱净水制作的家具，过一年半载可能会开始变形或收缩开裂。
　　3）市场上以橡胶木代替橡木的现象，普遍存在，如果顾客专业知识不足，直接影响着消费者的利益。